毕尔巴鄂古根海姆博物馆,西班牙古根海姆博物馆

毕尔巴鄂古根海姆博物馆

弗兰克·盖里1995年至1997年设计的西班牙毕尔巴鄂市古根海姆美术馆，建筑家利用电脑设计了这座造型复杂的建筑。建筑主要部分的体形弯曲多变，内部采用钢结构，外部则覆盖金属材料钛板。有的人认为博物馆的外形像“一艘怪船”，有的人认为像“一朵金属花”。

西班牙古根海姆博物馆

一座曾经兴盛的港口城市，因为贸易的衰落而逐渐凋零。

两百年后，它的铁矿开采进入现代工业时代，成为重要的工业城市。

但随着铁矿的枯竭，它再次衰落。

1983年，这个原本就灰头土脸的前工业城市又因为一场洪水，导致旧城区遭遇巨大破坏，就此破败沉沦。

在古建筑和旧城区保留甚多的欧洲，这种过气工业城市原本就处于“颜值鄙视链”的底端，再碰上摧毁旧城的天灾，可真是旧屋偏逢连夜雨。

它是西班牙第五大城市——毕尔巴鄂。

毕尔巴鄂街头。

它没有大多数欧洲城市的古朴，也欠缺西班牙城市原本的南欧风情。

街上人气颇旺，甚至有些乱糟糟的感觉，在慵懒的南欧更是可算异类。

毕尔巴鄂的人居史可以追溯到公元前3世纪或2世纪，1300年获得城市权。

城市创建者迭戈·洛佩斯五世主导了城市的规划，并于1310年为毕尔巴鄂争取到新的市政宪章，进一步扩展其商业特权，将之转变为卡斯蒂利亚王国各种海上贸易的必经之地。

1372年，卡斯蒂利亚王国的约翰一世授予毕尔巴鄂自由港地位。

毕尔巴鄂因港口而兴，后来更是成为羊毛出口重镇，一直是巴斯克地区的商贸中心。

在西班牙称霸海上的时代，它是伊比利亚半岛最重要的港口之一。

但随着西班牙的没落，它也逐渐衰落。

19世纪时，毕尔巴鄂的铁矿开采进入工业时代。

毕尔巴鄂早在16世纪就发现铁矿，但自1526年以来，开采一直受严格监管，也未形成规模，工业时代的到来让一切改变。

毕尔巴鄂因而复兴，成为西班牙仅次于巴塞罗那的第二大工业中心。

但20世纪中叶，铁矿衰竭，钢铁和造船业随之萧条，城市再次衰落。

此外，1958年成立的巴斯克民族组织埃塔，坚持巴斯克分离主义，在上世纪80年代频繁制造恐怖袭击，也让毕尔巴鄂这座巴斯克地区的中心城市蒙上阴影。

老街区到了上世纪90年代初，在去工业化的大背景下，毕尔巴鄂已经籍籍无名，无论工业、商业还是旅行，很少有人还会想起这座城市。

高失业率、环境污染和交通堵塞让城市居民无法忍受，有媒体这样形容毕尔巴鄂的命运：“要么我们继续前进，要么死去”。

唯一拿得出手的是西甲球队毕尔巴鄂竞技，最出名的也不是实力，而是它坚持只使用巴斯克球员。

毕尔巴鄂的转机从1990年的地铁系统建设开始。

走在街头，往往会忽视地铁入口的存在，因为它轻巧如街边雕塑。

英国建筑师福斯特承担了市内29个地铁站的设计，统一以带有其名字的“Fosteritos”为标识。

地铁站统一采用透明玻璃罩入口，占用地面和空间极小，并与街区融为一体。

它的钢拱加玻璃结构，仿佛爬虫破土而出，为城市带来了新鲜感和灵动气息。

这只是毕尔巴鄂城市更新的开始，真正让城市重获新生的标志当然是古根海姆博物馆毕尔巴鄂分馆，它于1997年正式落成启用。

当地斥资一亿美金动工兴建，整个结构体由美国加州建筑师弗兰克·盖里借助电脑软件逐步设计而成。

博物馆主要展出毕加索，塞尚，康定斯基，保罗·克利和安赛尔姆·基弗的作品，也有一些临时性的展出。

它所带动的城市更新，使得毕尔巴鄂脱胎换骨。

古根海姆博物馆毕尔巴鄂的城市更新一直在路上，我的探访起点便是一个著名的城市更新项目——毕尔巴鄂当代文化中心。

从外观来看，它是一座相当普通的大型老建筑，仅有亮点是四座古朴塔楼和正面的弧形墙面。

它原本是一座建于1909年的葡萄酒仓库，1994年，毕尔巴鄂当地政府决定将之兴建为文化中心。

主持项目改造的是法国设计师菲利普·斯塔克，项目于2010年完成。

毕尔巴鄂当代文化中心正面毕尔巴鄂当代文化中心侧面在建筑外面可以见到顶端有玻璃幕墙，走进去才发现奇妙之处：建筑师保留了旧建筑的外立面，但内部则变成中空状态，连屋顶都被拆掉，建起了一座玻璃幕墙围绕的透明游泳池，既吸收光线，又有奇妙视觉效果。

内部建起了三个有趣的红色立方体，立方体实际上是单独的一栋楼，一层层一间间各有用途。

这三个立方体都如悬空漂浮一般，底端靠柱子支撑。

钢铁、玻璃和轻盈立方体所构建的科技感，与建筑的古朴外观截然不同。

建筑内部形成的室内广场相当开阔，三个立方体下的柱子群是孩子们捉迷藏、嬉戏的好去处。

这些柱子造型各异，象征着人类文明的不同文化、建筑和宗教，柱子材质也见证了人类历史的发展，有砖、木、青铜、石头、水泥和钢铁等。

毕尔巴鄂当代文化中心内部毕尔巴鄂当代文化中心的立方体以柱子支撑这个文化中心兼容了各种功能，形成看似简单实则立体的公共空间。

内部有大型画廊、可容纳七百人的剧院、放映独立电影的影院、公共图书馆、健身中心和餐厅等。

这也是毕尔巴鄂整座城市的写照，走出文化中心，周边街区都有类似的错落感。

它并非完全没有老建筑，一些旧日印记潜藏于角落。

圣詹姆斯教堂下有可追溯到11世纪的古城墙遗迹，它见证着城市的最初，当时的毕尔巴鄂只有三条街道，恰恰围绕教堂而建，城墙环绕街道，后来街道扩建为七条，直至今天，毕尔巴鄂历史街区仍被称作“七条街”。

1571年，在经历数次洪水和1569年大火后，城墙被拆除，以便扩大城镇。

如今所见到的毕尔巴鄂城区，主要奠基于1876年，当时城市采用不太规整的网格模式进行规划，以公园和主干道将工业区和住宅区分开。

虽然经过洪水破坏，但经过近年来的修缮，仍然可以看到旧时城市格局，还有从哥特式到文艺复兴风格，乃至新艺术风格的建筑群。

最能体现城市风格的地方，当属莫尤阿广场。

它由建筑师何塞·路易斯·萨利纳斯设计于上世纪40年代，数十年后进行修复改建，主持者正是萨利纳斯的儿子。

父子俩的风格并不相同，但又无缝融合。

广场上英式和法式花园共存，喷水池也相当有趣。

作为城市枢纽，它的米字型结构连通多条街道，广场四周围绕着各种风格的建筑。

沿着其中一条大道前行，便可直抵古根海姆博物馆与河畔。

莫尤阿广场古根海姆博物馆与一河两岸无论从毕尔巴鄂的哪个方位出发，城市中心的指向一定是古根海姆博物馆所在的河畔。

上世纪90年代初启动的毕尔巴鄂城市更新，以内维翁河的滨水区为核心。

这恰恰也是改造的最难点，因为在毕尔巴鄂凋零的时期，内维翁河饱受污染困扰，污水横流，两岸破败荒凉。

但反过来说，正因为基础极差，而且是废弃工业用地，所以它往往会成为现代城市的新增长点，可以相对更轻松地成为新经济的载体。

古根海姆博物馆显然就是让这一带脱胎换骨的钥匙。

从喧闹街区一路前行，在河岸边豁然开朗。

桥上车来车往，这样的桥在内维翁河上有十多座，沟通着两岸。

古根海姆博物馆坐落于河边，偌大的广场区人来人往。

河岸风光拉线桥与远方1997年，古根海姆博物馆落成，此后游客人数大增。

古根海姆博物馆所在的区域，原本是一片老码头和木材仓库。

选择将这里变成博物馆，也见证了毕尔巴鄂人试图以多元文化取代旧工业体系的决心。

毕尔巴鄂是一座并没有文化艺术和旅游基础的城市，它选择以文旅为城市更新的突破口，可谓冒险。

用巨额资金建一座博物馆，对于当时的毕尔巴鄂更是很有可能永远无法收回成本的大手笔。

毕竟合作条件非常苛刻，当地政府需要无偿投资，从征用土地到场馆建设，所有花费都由这座“破落城市”自行承担，还要向古根海姆集团支付“加盟费”并购买艺术品，许多市民因此表示反对。

但毕尔巴鄂赌赢了，古根海姆博物馆第一年就吸引了130万游客，仅仅三年就收回建设成本，使得毕尔巴鄂成为新兴旅游城市，城市也迎来复兴。

1937年，古根海姆在美国纽约开设第一家博物馆，大获成功，此后它的每一个分馆都极具特色。

毕尔巴鄂的古根海姆博物馆以流线钛合金外形著称，设计者并未采用传统手绘，而是借由电脑设计而成，在当时极具开创性意义。

内部则依托大面积钢化玻璃营造通透感，50米高的巨大中庭采光极佳，曲面如外观一般层叠起伏，中心轴通过走廊与电梯连通十九个展区。

它被视为伟大建筑，“与悉尼歌剧院一样，它们都属于未来的建筑提前降临人世，属于不是用凡间语言写就的城市诗篇。

”但它并没有讨得所有人的欢心，也有人认为它过于扭曲杂乱，不符合传统建筑美学。

但围着它走上一周，我似乎能够明白设计者的一点想法。

它临街的南面采用石材质，棱角分明，相对规整，与广场对面的城市建筑保持一致，融入城市生活，临河的北面则是它特别的一面，如船一般的外形与河面水流相呼应，浪花般的起伏隐喻着毕尔巴鄂的造船史和贸易史。

古根海姆博物馆相比站在广场上或者河对岸拍摄古根海姆博物馆的外观，避开拍照打卡的人们，围着它静静走上一圈，更能体会到它的建筑理性。

外观张扬复杂的它明显考虑到了城市需求，实则隐含着秩序感。

广场形成了开阔的公共空间，横亘河面的铁桥紧挨着博物馆，却没有破坏整体感。

在广场附近还可以见到一片低地，轨道交通在此穿梭，绿地点缀坡道，人行道与广场合而为一，增加了区域的错落感。

相比反射率过高的钢板，钛合金外墙在我到访时并不美妙的天气下呈现出别样质感。

要知道，因为地理位置原因，古根海姆博物馆先天就受到逆光困扰，盖里构建的曲面延伸，可以制造出不同光影效果，将逆光变作朦胧美，宛若河畔雕塑。

一侧的景观步行桥是欣赏古根海姆博物馆和内维翁河的不错角度，曲折桥身兼顾通行和观景台的作用。

在这里不但可以看到博物馆，还能看到广场上的“小狗”。

这个由鲜花做成的“小狗”有12米高，实际上是不折不扣的“大狗”，它由美国艺术家杰夫·昆斯创作，堪称毕尔巴鄂人的“团宠”，也是游客最热衷拍照的地方之一。

古根海姆外的“小狗”古根海姆博物馆的启用，吸引了众多建筑师和艺术家，他们为毕尔巴鄂设计新的建筑和新的艺术品，让公共空间变得丰富。

城市的其他博物馆也被带动，比如建于1914年的毕尔巴鄂艺术博物馆，在古根海姆博物馆落成后，次年游客人数便几乎实现翻倍。

艺术活动也在毕尔巴鄂形成集聚，古根海姆博物馆催生了附近的艺术品消费市场，老城变身成本相对更低的艺术家工作空间，也活化了老建筑。

博物馆附近有一处老建筑，原本只余断垣残壁，设计者保留了临街剩余的门脸，使之与后面的现代建筑相连，巧妙地使之成为新建筑的门面，这样的利用在毕尔巴鄂并不少见。

这种一座博物馆带动大量建筑杰作，继而改变一座城市的奇迹，就是著名的“毕尔巴鄂效应”。

老建筑的断垣残壁与新建筑合而为一当然，仅仅有博物馆建筑是不够的，如果过分强调博物馆的地标意义，却忽视其使用功能，那就仅是一个空壳。

毕尔巴鄂的成功之处，在于博物馆内部的丰富展品和各种临时展，还有艺术品带动的地区艺术风潮。

在古根海姆博物馆不远处，是百年历史的阿里亚加剧院，名字得于当地最著名的作曲家，有“西班牙莫扎特”之称。

相对更久的历史，与年轻的古根海姆博物馆相碰撞，在建筑层面同样有着新旧之别相遇的别样魅力，这恰恰也是毕尔巴鄂的迷人之处。

站在河岸边，总能望见毕尔巴鄂的制高点。

与一般欧洲城市不同，毕尔巴鄂的制高点并不属于教堂，而是由塞萨尔·佩利设计的伊贝德罗拉塔，它为了纪念伊贝德罗拉电力公司成立十周年而建成，是巴斯克地区最高的摩天大楼，高165米，也是西班牙所有摩天办公大楼中最大的一座，面积达5万平方米。

这样的高楼放在中国自然很不起眼，但在传统的欧洲，却堪称庞然大物，也见证着毕尔巴鄂的重建——它拔地而起的位置，同样属于废弃的前工业区。

伊贝德罗拉塔古根海姆博物馆河对岸的滨水区，不仅仅可以欣赏博物馆的别致外观，还是相当休闲的公共空间。

穿越布满民宅建筑的街区，便可见到阿尔特桑达山的山脚缆车。

阿尔特桑达山海拔仅为300米，却是体验毕尔巴鄂全貌的最好位置。

随着缆车来到山顶，可以见到大片街区与密密麻麻的建筑，河流蜿蜒，将城市一分为二。

阿尔特桑达山顶望向毕尔巴鄂从这个角度来看，毕尔巴鄂作为欧洲城市，先天条件并不好。

它没有其他欧洲名城的古朴老街区，街道规划有些杂乱，但也正因为这样，才显得其蜕变的可贵。

但与其说古根海姆博物馆创造了奇迹，不如说它是奇迹的开始。

后来也有许多城市想复制毕尔巴鄂的神话，但无一例外都失败了。

比如1999年开业的英国谢菲尔德全国流行音乐中心，当年就关门大吉。

博物馆早在19世纪就成为现代文明社会的文化符号，也象征着多元文化逐步取代工业体系，但它从不是一栋单纯的建筑。

毕尔巴鄂的神话很难复制，正是因为一座城市兴建一座博物馆不难，但要让博物馆真正成为文化空间却很难。